填補行走西藏的空白，雙湖不遙遠

雙湖美景 來自百度圖片

　　當(dāng)我第一次知道雙湖，就知道了它的遙遠與海拔高度，仿佛那里就是一個難以去到的天邊與天堂般的高度。但凡去了的人也都是些不平凡的人。他們不僅有著非同常人的理念，更是些具有冒險和挑戰(zhàn)極限精神的人。

　　那么生活在雙湖的人又該是怎樣的一群人呢？他們一定有著一個龐大的能夠抵御高海拔極度缺氧的心臟和極耐高原強烈紫外線炙蝕的好皮膚。直到上個世紀(jì)70年代前，這里還是一片人煙稀少的區(qū)域，1976年開始藏北牧民的遷徙，才使得這里成為有人類居住的地方。

　　雙湖，因兩個湖而得名，人們從藏北草原的南部遷徙來到了這里，在這片高天厚土上建立了特別行政區(qū)域。這里地處羌塘高原湖盆地帶，平均海拔在4800米以上。境內(nèi)山勢平緩，湖泊眾多，一望無際的大草原襯托出美麗的雪山和有著世界第三極稱謂的普若崗日冰川。然而卻因了它的高寒缺氧和交通的不便，使得人們對雙湖知之甚少，甚至更多的游人能夠去到更為遙遠的阿里卻很難走向雙湖。在人們的心里，雙湖是遙遠的極限，是一個難以上青天的地方，就連久居西藏的女作家馬麗華去了之后，也說“雙湖很遙遠”。

　　然而，在我去了雙湖的今天，我卻要說“雙湖并不遙遠”，至少不比去阿里遙遠。也許20年前雙湖是遙遠的，遙遠的使人們連想都不敢想，但在今天，雙湖真的不遙遠了。

　　車出那曲鎮(zhèn)一路向西，通天的大路顛簸起伏不平，一直延伸向了藏北地區(qū)的腹心地帶和羌塘草原的深處。一望無際的大草原天高云淡，天上的藍和地上的黃構(gòu)成了地闊天遠的簡單色調(diào)。離開了喧囂的城市，回歸了自然，忽然覺得自己的心胸也如同這草原般的寬闊。

　　公路在大草原上任意伸展，總也走不到盡頭。

　　在大草原上若是沒了牧人和羊群，終歸讓人感覺荒漠寂寥。因此望眼欲穿的我們在車窗外草原上搜尋著，盼望著牧人和羊群的出現(xiàn)，哪怕只是一小群，僅僅一小群不起眼的山羊出現(xiàn)也行，它至少會讓我們感到草原不是孤獨的。

　　果然如我所望，在前車右側(cè)的不遠處有著一大群的藏羚羊，足有兩百只之多，而且?guī)缀醵际情L著長長犄角的雄性藏羚羊。這讓我們頓時興致高漲，車?yán)锏耐閴旱土松ひ艉爸?，哇噻！這么大一群藏羚羊啊，實在太壯觀了！

　　在這種時有車輛出沒的地方，想要見到如此群體龐大的藏羚羊群實屬不易之事。由于偷獵者對藏羚羊的捕殺，即使偶爾有之，也會像驚弓之鳥遠遠地躲著人煙。

　　藏羚羊的表現(xiàn)令我們欣慰，說明近年來對藏羚羊的保護卓有成效，縮短了藏羚羊同人類的距離。藏羚羊的數(shù)量也在不斷攀升。也許不遠的將來我們在藏北草原上隨處都能見到藏羚羊了。在隨后的行程中我更加堅信這一點，因為我們幾乎每天都能見到藏羚羊，它們已不像從前那般的見了人就逃，或是躲進寒冷的藏北無人區(qū)里。

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　　看著讓人激動的藏羚羊，盡管不忍心去打攪它們，卻也因了它們的珍貴與可愛，還是忍不住的駕車緩行企圖接近，想把它們收進我們的鏡頭，以做永久的珍藏和紀(jì)念。凡到過藏北草原，有幸見到藏羚羊的人，誰人又能對它的美麗和可愛而不發(fā)出贊嘆呢！

　　我們十分緩慢、十分小心、也十分友好地去接近著藏羚羊，可還是驚動了它們，藏羚羊群起而逃，瞬間跑遠，將我們遠遠地拋在了身后。所幸我們已經(jīng)遠遠地將它們收進了鏡頭。盡管在鏡頭里它們是那么的渺小，我們還是感到很滿意，懷著滿足和對藏羚羊充滿祝愿的心情離去，繼續(xù)我們的旅程。

　　色林錯湖就是在這個時候展現(xiàn)在我們的眼前。四月的色林錯依然結(jié)著冰，湖面上寒光閃閃，然而她的博大依然壯觀、依然美麗、依然讓人感到震撼。

　　公路在湖邊延伸，讓我們有緣用心去感受著色林錯。高原旅途往往使人忘卻了自身的存在，實實在在的把自己溶進了草原。

　　離去湖邊不遠的一個地方被稱作“382”。據(jù)說是因了道班和一座大橋而得名。當(dāng)?shù)氐囊粦裟寥嗽谶@里開了個家庭旅館，當(dāng)晚我們下榻在這戶人家。雖說條件還比較簡陋，總算為路人提供了一個方便的棲身之地。

　　夜里全身發(fā)冷將我凍醒，才發(fā)現(xiàn)主人家的棉被過于單薄了。用手一摸，原來棉絮早已破碎恿成一團，棉被中央幾乎就是兩層夾布。牛糞爐熄滅后屋內(nèi)的溫度急劇下降，躺在被窩里再也難以入眠，于是穿了衣服坐等天明。

　　眼望窗外，覺得今夜如此漫長。好容易等到窗外發(fā)白才長長地出了口氣走出屋去。

　　月亮依舊高懸在天空上，扎加藏布像一條銀色的飄帶，泛著亮光從主人家前流過。我就站在這徐徐寒風(fēng)中，用身體去感受著藏北的缺氧和寒冷，仿佛藏北草原除了遼闊就是寒冷和缺氧。

　　然而眼前動人的景色和清晨寂靜透人心肺的空氣絲毫沒有讓我感到缺氧。那寒冷卻使我更加精神了。我不知道如此景色除了藏北還能去往何方尋覓？

　　此地已然如此美麗，雙湖就一定更加美麗了！

　　早飯后繼續(xù)趕路。店家人說此去雙湖還有160公里的路程。即便是公路顛簸難行，以我們所駕車的性能也只需4個小時就能到達雙湖鎮(zhèn)。

　　駛出方知，這里正是去往阿里和雙湖的路口分叉處，西行去往阿里，北上則是我們此行的目的地雙湖，或去往更遠的藏北無人區(qū)。阿里盡管很美，然而相比之下此行雙湖對我們卻更具誘惑。在極度興奮的狀態(tài)下很坦然地駛向了北上的路，興高采烈地去迎接那北上引人入勝的雙湖美景。

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　　人們都說雙湖是西藏野生動物的樂園，一路上果然不斷遇到藏羚羊、藏原羚、藏野驢、黑頸鶴和斑頭雁等野生動物。由于野生動物的參與，那回歸大自然的感受就更加真實親和，讓人倍感興奮，甚至希望此刻自己也能做那放牧牛羊游走四方的牧羊人，隨了羊群去行走這遼闊無垠的大草原。

　　在喜悅的心情驅(qū)使下，我的兩眼始終沒有離開過車外的草原，不覺已到位于雙湖界內(nèi)的多瑪鄉(xiāng)小學(xué)門前。因為是星期天，學(xué)校里的老師正領(lǐng)著孩子們集體列隊去往鄉(xiāng)鎮(zhèn)外的湖邊溫泉洗頭洗腳。孩子們每個人手里都端著個洗臉盆，盆里放著毛巾、肥皂、梳子等洗漱工具，像一支訓(xùn)練有素的隊伍。

　　懷著好奇心，我們隨著孩子們一同去了湖邊溫泉，同他們一起享受著大自然的恩賜，就像是天地靜化了我們的心靈，讓我們重歸美好樸實的人之初，去享受那份對于我們也許今生不會再有的童趣般的天真和浪漫。

　　直到孩子們梳洗完畢列隊返回學(xué)校，我們才踏上了繼續(xù)前往雙湖的路程。

　　出了多瑪鄉(xiāng)太陽就到了頭頂上，車?yán)锏臏囟炔粩嗌?，漸漸身上出了汗。是在極度溫暖和舒適的狀態(tài)下進入了雙湖鎮(zhèn)。近年這里發(fā)生了非常大的變化，寬敞的大道和路邊的太陽能路燈讓你如同行走在繁華的都市里，幾乎感覺不到這里是在海拔5000米、遠離中心城市的所在區(qū)域。它早已在很大程度上縮短了人們心目中那個遠離中心城市，極度偏僻荒涼，極度高寒缺氧的雙湖的距離。盡管是第一次來到雙湖，我卻覺得雙湖并不遙遠。至少不比我想象中的雙湖遙遠。

　　雙湖鎮(zhèn)內(nèi)賓館、超市、蔬菜水果店一應(yīng)俱全。生活在這里的人們不比都市里的市民們?nèi)鄙偈裁?。如此就更是讓人感覺不到雙湖的遙遠了。

　　離著雙湖不遠的普若崗日冰川，是近年科考認定的世界第三極，是除南、北兩極外世界最大冰川。也許正是因為如此，慕此冰川名而來的人越來越多。我們到達雙湖的第二天就直奔了普若崗日冰川而去。

　　出了雙湖鎮(zhèn)，草原上的小河還結(jié)著冰，這個時候的拉薩已經(jīng)很溫暖了。雙湖區(qū)委陪同我們的人是個“老雙湖”，對這里的地形十分熟悉。他不時帶著我們離開主干線走捷徑，如此走法也只有當(dāng)?shù)厝瞬鸥摇Q了我們早就迷失在大草原上了。

　　冰川距雙湖鎮(zhèn)80公里路程，我們一路走去用了三個多鐘頭的時間才來到了冰川下。天氣不錯，藍天白雪。據(jù)說很多人來到冰川遇上的都是陰天，無緣以見如此美麗壯觀的冰川。

　　此地海拔5560米，下了車走平地尚可，若是爬山就覺得胸悶氣短，行走艱難，沒走幾步就要停下來喘上好一陣。已然來到冰川下，若不去觸摸一下那多年積雪成冰的冰川仿佛心愿未了，縱然再難，也要堅持了向冰川挺進，最終親手觸摸到了那巨大晶瑩的冰體。對于我這可算是一次極限的體驗，終身難忘。

　　離開冰川返回雙湖鎮(zhèn)的途中發(fā)現(xiàn)遠方山坡上有一片很小的黑點，在場人都認定那就是野牦牛。于是駕車奔了黑點而去。據(jù)雙湖人說，即便雙湖是野生動物出沒的地方，也不是隨時隨地都能見到野牦牛的。

　　顯然野牦牛發(fā)現(xiàn)了我們，突然向遠處逃去。我們更是加足了馬力緊隨野牦牛之后窮追不舍，最終野牦牛沒能賽過我們的汽車輪子，讓我們大飽了眼福，在天黑前回到了雙湖的住地。

　　此次雙湖之行，不僅讓我領(lǐng)略了雙湖的美麗，還填補了我行走西藏的空白，同時也讓我感覺到雙湖其實并不遙遠。只要想來，就一定能來到的。