上海第七批援藏干部湯礪鋒：珠峰背后 發(fā)現(xiàn)世界最美山谷

第一次聽到嘎瑪溝這個名字，是進藏的第2天，一個在西藏工作了30多年的老西藏，對我說，礪鋒，你應該去一次嘎瑪溝，去拍拍這個珠峰后花園，養(yǎng)在深閨無人識，我已經在西藏工作三十多年了，還沒有去過，但是值得一去。

一個溝，憑什么被稱之為珠峰后花園呢？一個溝，為什么被稱之為世界十大徒步線路呢？一個溝，為什么從來沒有影像資料流傳，網(wǎng)絡上甚至連圖片都很少？帶著這些疑問，終于在2014年的5月，作為上海文化與旅游援藏重要項目《魅力日喀則——后藏》系列紀錄片，我們開始了嘎瑪溝之旅，這也是首次運用4k超高清和無人機航拍，全程記錄嘎瑪溝。

聽說我們要去拍嘎瑪溝，曾經八次登頂珠峰的丹增主動要做我們的向導，丹增說，他是日喀則人，希望能把如此美麗的景色介紹給全世界的人，讓大家知道，日喀則不僅有世界第三極的珠峰，還有溫暖濕潤的亞熱帶森林。我當時很是不解，一個溝能有那么令人向往嗎？我問丹增，嘎瑪溝與雅魯藏布江大峽谷相比如何？人家可是大峽谷啊？嘎瑪溝再美，也只是一個溝啊。丹增看看我，笑著說，等穿越結束的時候，我會告訴你的。

第一天的行程就給我們一個下馬威，要徒步翻過海拔5000米的雪山，由于冬天的雪還沒有融化，齊腰深的大雪覆蓋了整個山，根本無法判斷哪里是路，哪里是懸崖，我們只能跟著牦牛隊的腳步，讓牦牛先踏出一條路出來，再深一腳淺一腳的緩慢前進。經過10個多小時的徒步前進，所有的人都快筋疲力盡了，丹增站在一塊巨大的巖石上，跟我們欣喜地說，今晚的宿營地快到了，我們所有的人都面面相覷，眼前除了一片碧藍的湖面，就是漫天的雪地。在疑惑中，我們繼續(xù)走了不到500米，一轉身，就看到了有一片草地，唯獨這里沒有雪，先期抵達的牦牛隊已經圍成一圈，剛剛搭好的帳篷也開始炊煙裊裊了，遠處的夕陽雖然開始西斜，但仍然散發(fā)出高原上獨特的倔強的刺眼光芒，照在雪山上，似乎給雄偉的雪山批上了一套金黃色的鎧甲，守護著亙古不變的雪域高原……

在第二天的晨曦中，我們繼續(xù)開始前行，翻過小烏拉山埡口的時候，發(fā)現(xiàn)這里竟然有著傳說中的西藏古長城，甚至在一個拐角，我還發(fā)現(xiàn)了銹跡斑斑的長矛頭，伴隨著獵獵的經幡風聲，彷佛在訴說著古戰(zhàn)場上的殘酷和壯烈。陪同我們一起的牦牛工普次看到我對這古長城很感興趣，灌了一口自釀的青稞酒，用并不流利的漢語對我說，當年他的祖先就在這里跟清軍一起抗擊過廓爾喀人，當年廓爾喀人順著陳塘一直打到薩基塘，在這個埡口的地方被阻擊。說完之后，普次又喝了一口青稞酒，奮力爬到埡口的最高處，像變魔術般一樣，從胸間拿出一條潔白的哈達，系在一塊大石頭上，嘴里念念有詞，仿佛在跟自己的先輩訴說著什么，久久不愿下來。

穿過埡口，向導丹增告訴我：“從現(xiàn)在開始，我們就要從海拔5400米一直下降到海拔2000米的陳塘鎮(zhèn)，沿途我們可以看到暖濕氣流順著巨大的山谷一路上行，止步于這個海拔并不算很高的埡口。”正說著，丹增指著埡口上空說：“你看，翻滾的云只能在這里不停的掙扎，無法再前進一步，這里的海拔還不到6000米，為什么這些云就這么聽話，不越雷池一步呢，這到現(xiàn)在都是一個謎?！?/p>

海拔的變化，在嘎瑪溝絕不是均勻的，等我們繞過最后一塊巨石，突然間眼前就豁然開朗，出現(xiàn)了巨大的平地，大到讓人瞠目結舌，平的讓人懷疑我們還在嘎瑪溝。在這片平地上，散發(fā)出一種獨特的中草藥味道，我正在疑惑，牦牛工普次已經折下幾根小枝條，一根含在嘴里嚼起來，另外幾根給了我們。這個時候，我才發(fā)現(xiàn)，原來我們身處的是一大片野生紅景天灌木叢，紅景天的獨特味道讓疲憊不堪的我們?yōu)橹徽?。然后更讓我們震撼的是，穿過紅景天灌木叢，腳下竟然沒有路了，只看到對面的河谷在我們腳下近千米，嘎瑪藏布奔騰的江水沖擊著一切阻擋著它的東西，發(fā)出咆哮聲，在嘎瑪藏布的上方，是漫山遍野的杜鵑花，在垂直高度超過千米的山坡上，杜鵑花從山腳下開始次第開放，最上面的還在含苞待放，山腳下的已經開的肆意爛漫，彷佛用花語告訴人們，時間就是如此的立體，我立在絕壁前，竟然發(fā)現(xiàn)沒有什么語言可以表達此刻被震撼的心靈，久久不能言語。

同行的攝像師們已經按耐不住激動的心情，不停的拍攝這美妙的景色，我們用牦牛馱進來的航拍飛行器也被組裝完畢，準備拍攝這連綿幾公里，高達千米的杜鵑花卷。也不知道是海拔的原因還是注定我們無緣空中紀錄，航拍飛行器剛升空幾十米，還沒有來得及做任何動作，電池就開始報警，接連換了三塊電池都是如此，我們只能無奈地放棄航拍，倒是4k攝像師樂此不疲，似乎沒有一點高原反應了。

下山，我們手腳并用，幾乎垂直地走到了嘎瑪藏布河谷，才發(fā)現(xiàn)杜鵑花，不，應該叫杜鵑樹，是如此壯觀，和我們平常見到的杜鵑花不一樣，這里的每一棵杜鵑都高達5米以上，花開的如此茂盛，稍微離得遠一點，就只能看到滿樹的紅色，像燃燒的巨大火把，偶爾有風吹過來，幾片綠色的葉子搖搖晃晃地從花叢中鉆出來，才提醒我們，這是一棵杜鵑樹。

再回頭的時候，才發(fā)現(xiàn)我們剛剛下來的地方已經被云籠罩，而此刻，我也開始明白為什么英國探險家霍華·巴瑞先生將嘎瑪溝稱之為“世界上最美麗的山谷”了。

連續(xù)走了三天，每天長達10個小時的徒步，讓攝制組所有的人都接近了崩潰的邊緣，隊伍也拉的越來越長。為了拍攝一個鏡頭，攝制組甚至要爬半個小時的山取景，再不斷地根據(jù)景別更換鏡頭，補光，力求讓每一個鏡頭淋漓盡致地表達嘎瑪溝的美。

伴隨著嘎瑪藏布（藏布：藏語中江的意思）兇猛的咆哮聲，我們慢慢進入了亞熱帶森林，走進了我們第四天的宿營地，薩基塘。薩基塘，傳說中，是因為修建薩迦寺等木頭都是從這里取材而得名。我們的宿營地邊上就有一個廢棄的石頭房子。牦牛工普次不愿意跟我們一起住在帳篷里，一頭鉆進了石頭房子，像變魔術般，迅速搭起了火堆，煮起了酥油茶，濃郁的奶香吸引了我們也鉆進了房子。普次邊煮茶邊說，這個石頭房子原來就是伐木工人的住所，薩基塘再往下走一點，就可以看到巨大的柏樹，每一棵柏樹都是幾個人合抱粗的，而且特別神奇的地方，伐木工人知道哪棵樹可以被砍伐送去薩迦寺，因為幾乎最大最直的樹，它的樹頂都是歪的，而且一定是向著薩迦寺方向的，好似向薩迦寺致敬。

在這里可以同時看到世界第一高峰珠穆朗瑪峰，第四高峰洛子峰和第五高峰馬卡魯峰的壯麗景觀。蔚藍的蒼彎下，雪峰格外醒目，美麗的旗云景觀猶如平視。由于角度、距離的差異，珠穆朗瑪峰顯得秀美、洛子峰顯得嬌柔，而馬卡魯峰則壯麗異常。

正陶醉在取景框里的美景，我們的攝像鏡頭里突然闖入了兩個夏爾巴人，這也是我們徒步嘎瑪溝之后第一次遇到我們團隊之外的人。經過普次的翻譯，我們又都發(fā)出了嘖嘖之聲，從心里由衷地佩服這些夏爾巴人，原來這些夏爾巴人是今天上午從我們兩天前出發(fā)的地方出發(fā)，明天就要到達我們的目的地，陳塘鎮(zhèn)。我們計劃五天的行程，他們兩天不到的時間就可以完成穿越。傳說中，七八百年前，一支黨項人的部落流落到嘎瑪溝附近，變成了現(xiàn)在的夏爾巴人。夏爾巴人的孩子從脫離襁褓和大人的脊背開始，就要學著獨立行走，一天走個幾十公里，是家常便飯的事情。這里的山極其陡峭，若沒有一雙堅韌的腳板，是很難在這里長期生活的。夏爾巴人背夫是喜馬拉雅地區(qū)的一道獨特人文景觀。

越往下走，越來越覺得暖和，空氣中的濕度也增大很多，雖然沒有高原反應了，但是整個攝制組的體力都到了極限，行進的速度也越來越慢，平常很少運動的我，整個右腿都無法彎曲，只能用登山杖蹣跚著前進。雖然走得很慢，攝制組對美景的拍攝卻一刻都沒有放松。在經過沼澤的時候，樹與巖石合體生長，有的樹將石頭包裹起來，有的石頭上長了兩棵連體樹，讓我懷疑自己是不是到了柬埔寨的暹粒，甚至還有粗達幾個人合抱的朽木倒在地上，被各種不知名的藤蔓纏繞著，青苔則模糊了沼澤與樹木之間的距離，陽光從樹葉的間隙中射進來，在原始森林深處的霧靄中，劈開一道道光痕，彷佛在提醒這片森林，它才是萬物之主。與此同時，森林里還有悉悉簌簌的聲音，伴隨著樹葉的晃動，讓人立在枯葉上，感覺時間在這里已經凝固，彷佛千百年來就是這樣，也將這樣下去。

在快接近陳塘鎮(zhèn)的地方，我們的航拍飛行器終于能夠順利飛行，在嘎瑪藏布與朋曲河交匯處，我們的航拍設備貼水飛行，再極速爬升，越過參天大樹，向世人展示這個長度達55公里，寬度接近8公里的嘎瑪河谷是如何的壯麗。

等到航拍飛行器收工的時候，我突然發(fā)現(xiàn)幾天前就關機的手機不知道什么時候開機了，而且竟然有一格信號，這個消息讓攝制組所有人都興奮不已，與世隔絕五天的我們終于重回人間。然后從接收到信號的地方，走到陳塘鎮(zhèn)到時候，我們仍然用了整整五個小時。到達小鎮(zhèn)的那一刻，攝制組的女編導忍不住眼淚，又哭又笑，盡情發(fā)泄著這幾天的情緒，其他的人也都擁抱在一起，歡慶這一刻。

那天晚上，向導丹增在陳塘鎮(zhèn)用竹管喝著雞爪谷酒，用微醺的眼神看著我：“湯老師，出發(fā)前，你問我，為什么嘎瑪溝被稱之為世界最美十大徒步線路，您現(xiàn)在應該知道了吧？”，現(xiàn)在，我再回答您第二個問題，為什么面積超過400平米公里的如此雄偉的峽谷被稱之為一條溝，那是因為這里的原住民天天見聳入云端的雪山，看奔騰激蕩的江水，豪邁的已經不在乎這些，所以壯麗的嘎瑪大峽谷也就被叫做嘎瑪溝了。

離開嘎瑪溝已經一年多了，也去過很多風景如畫的地方，卻很少有地方像嘎瑪溝一樣，在不經意間，就會時常闖進我的夢中，遮天蔽日的原始森林，五彩繽紛的杜鵑花，飛流直下的瀑布，奔騰不息的嘎瑪藏布，豐富多彩的飛鳥——最憶嘎瑪溝。（本文選自《我的西藏故事》投稿）